Historia de la marca: Dior

La historia comienza en 1946, cuando Christian Dior, galerista, ilustrador y diseñador, abre su primera boutique en la Avenue Montaigne de París, con la ayuda económica del industrial Marcel Boussac. Casi inmediatamente, se produce la magia: su primera colección, presentada un año más tarde, propone en los desfiles una silueta radicalmente nueva, antítesis de la moda de antes de la guerra. La cintura se marca, el pecho se realza y las caderas se acentúan: surge el New Look, como lo llama Carmel Snow, la famosa editora jefe de Harper’s Bazaar. Esta denominación permanecerá por siempre asociada a la firma Dior.
En una Francia marcada por la recesión y la austeridad, Christian Dior quiere devolver a las mujeres los sueños de los que fueron privadas durante la guerra. Por ello, causa sensación al confeccionar vestidos que requerían no menos de 30 m de tela y devuelve a la Alta Costura las cartas de nobleza que consideró necesaria (su formación junto al diseñador Lucien Lelong le hizo aprender a realizar sus proyectos sin pensar en el mañana). De este periodo, conservará la audacia creativa que dio vida a una nueva moda, que las mujeres de todo el mundo desean y a la que sus sucesores nunca han cesado de rendir homenaje.

Christian Dior, con la perspicacia y la justa intuición que le otorgaron su fama, encuentra, poco antes de su fallecimiento, a su sucesor en Yves Saint Laurent, que entró a formar parte de Dior en 1955. El propio Dior ve en él el potencial necesario para hacer perdurar sus creaciones, y no se equivocó: su primera colección, bautizada bajo el nombre de Trapèze y presentada en 1957 experimenta un éxito unánime, tanto por parte de la clientela como de la prensa, que ya perciben en la figura de Saint Laurent a un gran diseñador.
Después, de Marc Bohan a Raf Simons, pasando por John Galliano, todos los diseñadores que se sucedieron a la cabeza de la firma supieron, cada uno a su manera, hacer evolucionar a esta marca en sintonía con la época, sin perder de vista la dimensión conservadora que le ha proporcionado la eternidad. Marc Bohan ofrece a la mujer Dior una silueta más fluida, hace descender el talle de los vestidos y elimina los volúmenes del cuerpo. Por su parte, el diseñador italiano Gianfranco Ferre dramatiza los cortes y no duda en jugar con la carta de la exuberancia durante los primeros años de la década de los 90. En 1996, ocho años después de la adquisición de la firma por el grupo LVMH, el británico John Galliano es nombrado director creativo. Comienza entonces la edad de oro comercial de Dior: hasta el despido altamente mediático de su director creativo, la marca cuadriplica su volumen de negocios. El diseñador británico devolvió a la gran firma francesa al primer plano, con desfiles espectaculares y colecciones con más inspiración que nunca, extraída tanto de los archivos de ilustraciones de la firma como de la literatura británica, la mitología pirata o la época victoriana. En 2012, le sucede el diseñador belga Raf Simons que, durante cuatro años, insufla a Dior un aire de modernidad con colecciones más técnicas, realzadas por un sorprendente trabajo textil y una excepcional búsqueda de colores.

En 2016, tras la partida de Raf Simons, la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri deja la firma Valentino para convertirse en la primera mujer en ocupar el puesto de directora creativa de Dior. Su primera colección de prêt-à-porter combina referencias históricas, archivos de la firma, sutiles guiños al carácter de Christian Dior (presenta sobre todo vestidos bordados con las figuras del tarot, que tanto gustaban al diseñador) y prendas modernas, como la camiseta blanca con la frase "We should all be feminist" estampada. Las pretensiones de Dior se ven cumplidas gracias a Maria Grazia Chiuri, que hace que la mujer sea protagonista del diseño, tal y como hubiera querido su fundador. La diseñadora no duda a la hora de reinterpretar los best sellers de la firma, como por ejemplo el bolso de mano Lady Dior con incrustaciones, o incluyendo en el modelo Oblique Tote el antiguo monograma que John Galliano había utilizado en su famoso bolso Saddle, uno de los mayores éxitos de la firma.
Hasta el 7 de enero del 2018, el Museo de Artes Decorativas de París presenta la exposición Christian Dior, couturier du rêve. Dicha exposición es testimonio de la increíble riqueza de los archivos de la firma, desde su creación hasta nuestros días. A través de cientos de modelos presentados, todas las épocas y diseñadores reunidos, surge la sensación de una impresionante linealidad. Por todas partes, los vestidos New Look y los trajes Bar firman la omnipresencia de Christian Dior en el seno de una firma a la que solo pudo dedicar diez años de su vida, que ha pasado con éxito la prueba del tiempo y supo levantarse después de uno de los mayores escándalos de la Historia de la moda y que continúa escribiendo páginas y páginas de un libro sin fin.